modelisme

repond franchement

dsl pour la caliter c une mini camera embarquer laisse tes com's

Sur les anciens modèles, les culasses se dévissent en pivotant sur elles même, il suffit de passer un tournevis par les 2 trous de la culasse, et de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur les moteurs plus récents, il faut enlever les 4 vis btr qui se situent au dessus de la culasse. Attention dans la majorité des cas vous trouverez des joints qui servent à l'étanchéité de la culasse, il se peut qu'il y en est plusieurs, veillez à les remettre en place lors du remontage. Vérifier bien le sens des pièces lors du démontage, il faut impérativement remonter chaque pièces dans le même sens, pour le piston par exemple, il y à un sens de montage, un coté admission et un coté échappement! Voici un plan détaillé de toutes les pièces qui composent un moteur delta 15 buggy de 2,5cm3 à 3 transferts.

Sur ce plan on distingue un carburateur à tiroir, bien meilleur que les anciens carburateurs à rotation et plus précis, l'essence est donc amenée ensuite via le vilebrequin la pièce numéro1208A grâce à la rotation de celui-ci. Le piston est la culasse sont taillé dans des alliages bien spécifique, comme ce moteur ne comporte pas de segments, il lui faut absolument des alliages qui vont travailler différemment à la chaleur, ce qui procurera à votre moteur sa compression sans segmentation! Sachez que chaque alliage et métaux travaillent différemment à la chaleur, les métaux se dilatent, cette pour cette raison qu'il faut éviter que votre moteur ne chauffe de trop. Un moteur est prévu pour fonctionner dans une certaine tranche de température, au delà de la température maxi, vous risquez à tout moment le serrage de votre moteur. Pour vérifier que votre moteur ne chauffe pas trop, il vous suffit de mettre une goutte d'eau sur la culasse, celle-ci ne doit pas rentrer en ébullition, vous pouvez saliver sur votre doigt en guise de goutte d'eau! Si votre moteur ne vous donne plus entière satisfaction, qu'il ne possède plus les compressions du début, vous n'êtes pas obligé de changer votre moteur complet. En effet il vous suffit de changer la chemise/piston pour récupérer vos compressions d'origine pièces numéro 1204/5A sur le plan. Personnellement je préfère changer la bielle aussi, cette pièce travaille énormément, elle subit une énorme charge quand votre moteur tourne en plein régime, il est préférable de la changer également (pièce numéro 1206). Le roulement du vilebrequin peut lui aussi être changé (B005). Le remplacement de ces quatre pièces vous permettra de retrouver un moteur plus performant et plus fiable, sans pour autant faire l'achat d'un moteur neuf, beaucoup plus onéreux que le remplacement des pièces mentionnés plus haut!

N'oubliez pas que le piston et la chemise on un sens de montage, faite un repaire sur le dôme du piston lors du démontage, cela vous permettra de vous repérer lors du remontage. Pour la chemise vous trouverez une encoche qui s'enclenche dans la culasse, donc aucune possibilité de monter l'insert à l'envers dans la culasse! Les vis BTR de votre culasse sont à l'origine montées au frein filet, le frein filet est une sorte de colle pour vis qui évite à celle-ci de se desserrer à cause des vibrations de la voiture. Il faut de même remonter les vis au frein filet, personnellement je vous conseille de changer les vis à chaque démontage, en règle général on ne remonte pas des vis qui ont étés montées au frein filet. Le frein filet de style loctite pour citer une marque, ne doit être déposé qu'à l'extrémité de la vis, il ne faut surtout pas enduire tout le pas de vis de frein filet, sous peine de casser la vis au prochain démontage.

pour avoir le plant plus grand cliquei ici

Pour une tenue de route irréprochable il faut tout d'abord un bon réglage des trains de roues, le parallélisme et le carrossage doivent être réglés minutieusement. Il existe également le passage en 4 roues motrice qui facile grandement la maniabilité de la voiture et la tenue de route. Vous pouvez également opter pour une barre stabilisatrice, elle devra être montée sur le train de roues motrice, en effet une barre stabilisatrice sur un essieu arrière pour une 2 roues motrice serais très difficile à diriger. Les pneus sont très important également, plus la gomme sera tendre, plus la voiture sera contrôlable.

Je vous conseille de mettre le récepteur de la télécommande dans un ballon de baudruche (ballon à gonfler), dans le but de protéger le quartz et le récepteur de la poussière et de l'humidité. Il est également conseillé de mettre dans le fond du boitier ou se trouve le récepteur et le porte de pile, de la mousse ou du papier à bulle, afin d'amortir les vibrations, dans tous les cas le récepteur doit être bien calé et à l'abri de la poussière et de l'humidité. Evitez si c'est possible de toucher au quartz du récepteur et de l'émetteur, ceux-ci sont extrêmement fragile et assez onéreux. Eviter de rouler sous la pluie ou sur un sol mouillé. Le nettoyage de votre voiture est primordial pour sa durée de vie, la voiture doit être démontée et nettoyée quand il le faut, évitez également de rouler sur des pistes avec des graviers et des cailloux, un gravier qui passerais entre la cloche d'embrayage et la couronne, ou qui passerais dans la courroie selon le type d'entrainement de votre voiture, pourrais provoquer de la casse. Mettez vous bien dans la tête que ces voitures sont des jouets pour adultes, il leurs faut un minimum d'entretien et de précautions.

L'essence arrive par le carburateur puis ensuite passe par l'arbre creux pour arriver par aspiration dans le cylindre. Je ne sais pas si cette transformation à vraiment beaucoup de conséquence, mais j'ai pour habitude de polir l'intérieur de cet arbre. En effet il est souvent de matière rugueuse, et je pense que cela pourrais ralentir ou freiner le passage de l'essence, un peut comme l'air sur une voiture ou l'on rajoute un kit d'admission direct ou dynamique. Je pense que si cet arbre creux se retrouve lisse et poli, l'arrivée d'essence se trouve amélioré, plus rapide et plus fluide, cela peut apporter moins de turbulence dans ce petit moteur. Pour cela j'utilise une dremel avec un tampon et de la pâte à roder, attention le travail fini à nettoyer scrupuleusement l'arbre, il ne doit rester en aucun cas une miette de pâte à roder, qui endommagerais le moteur sérieusement. En tous cas je pratique cette transformation sur chacune de mes voitures, et je peux affirmer que ma voiture finie, n'a plus rien à voir avec la voiture d'origine!

Prenons le cas de la cloche d'embrayage, souvent en aluminium cet élément est primordial, c'est elle qui fait qu'a tel vitesse la voiture thermique avance, et un régime en dessous la voiture reste sur place, cela grâce à des petits ressorts, à ma connaissance certain sont en 2 parties, d'autres en trois parties, je ne sais pas si il en existe en 4 parties, ce qui est sur c'est que je préfère de loin l'embrayage à 3 mâchoires plutôt qu'a 2 mâchoires. Si on allège la cloche d'embrayage par des trous percées symétrique, la cloche se verra allégée et ventilé, même si certains vous dirons que la température d'embrayage n'est pas primordiale, la température d'un moteur est un tout, la température se répand sur tout le moteur, donc si on réussi à refroidir une partie du moteur quel qu'il soi, la température se régulera automatiquement sur l'ensemble du moteur, et nous aurons gagné quelques degrés très précieux à mon goût. De plus le poids se voit diminuer, ce qui est tout de même considérable. Si certains d'entre vous reste septiques, je peux vous affirmer qu'avec des petites transformations de ce genre, j'ai réussi à gagner plus de 20 km/h sur une tamiya série 5000 avec un moteur de 2,5 cm3 T2M. Les trous de diamètre 1,5 à 2 mm doivent être percés sur une perceuse à colonne pour être sur de la qualité du travail, les trous doivent être tracés avant, et être tous symétrique, c'est un calcul à faire selon le diamètre de la cloche, avec un compas d'ajusteur on peut très bien réaliser ce genre de tracés!

Pour les disques de freins c'est exactement la même chose, on vend des disques de freins ventilés plus chers que les disques de freins pleins, alors pourquoi ne pas ventiler les disques pleins nous même?? Pour cela rien de plus simple, c'est exactement le même système que pour la cloche, la seule différence réside dans le fait qu'en plus des trous percés symétriquement, on ajoutera des rainures peut profondes dans le sens de rotation des disques, cela toujours symétriquement de chaque coté. On peut bien entendu exclure les rainures si l'on est limité matériellement. Pour cela j'utilise une toute petite fraise, et pour avoir un travail précis il faut absolument utiliser une fraiseuse! Ne tentez pas ce pari avec une perceuse à colonne par exemple, le freinage risque fort d'être disproportionné d'une roue à l'autre, sauf si vous décidez de ne faire que des trous. Il est vrai que si vous ne possédez pas ce matériel, mieux vaut acheter des disques percés/rainurés, ceci dans un souci d'économie, ces machines valent très chers! Le fait de posséder ce type de disque favorise les longs freinages et les freinages répétitifs, la température étant moins élevée, le disque conserve toutes ses propriétés de freinage, que l'on ne retrouve pas sur un disque de frein qui chauffe. N'oubliez pas de calculez et de tracez avant de percer, de plus il faut impérativement chanfreiner chaque trous et chaque rainures. Voici une photo de disque de freins percés rainurés, ce ne sont pas ceux d'une voiture thermique, mais c'est le même principe, histoire de vous donner une idée!

voici une video du plus gros avion radio-commander du monde

attention c'est plus le meme logiciel c'est le nouveau avec plus de choix


http://fms.modelisme.com